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터키는 약 7천400만 명의 인구 중 99%가 무슬림이다. 하지만 세속주의를 채택해 이슬람 이외의 신앙의 자유가 보장된다. 또 적극적으로 서구 문명을 받아들여 중동의 이슬람 국가들과는 다른 길을 걸어왔다. 지금 터키 여성들은 누구나 운전면허를 발급받을 수 있으며 어깨선과 쇄골이 드러나는 옷도 자유롭게 입을 수 있다. 이는 이슬람 원리주의 세력들이 터키를 장기적 관점에서 응징의 대상으로 삼는 이유이기도 하다.
◆세속주의 국가의 라마단 풍경
이스탄불(Istanbul)을 찾아간 때는 공교롭게도 라마단 기간이었다. 라마단은 이슬람력의 9월로 무슬림은 해가 떠 있는 동안에는 식음을 전폐하는 게 의무다. 물을 마시는 것조차 금지된다. 육체적 욕구를 절제하고 가난한 이웃의 배고픔을 이해하면서 신앙을 한 걸음 성숙시키는 계기로 삼자는 게 그 취지다. 어린이, 노약자, 임신부, 여행자 등을 제외한 세계 모든 무슬림은 이를 지켜야 한다.
세속주의 국가인 터키의 라마단은 예상 밖이었다. 터키는 카파도키아와 파묵칼레 등 자연경관만 유일무이한 게 아니었다. 라마단 기간에도 버젓이 오찬을 즐기는 풍경을 볼 수 있었다. 대낮에도 이스탄불 도심의 식당과 카페는 거의 예외 없이 문을 열고 손님을 맞았다. 번화가인 탁심(Taxsim)의 패스트푸드점에서도 음식을 먹는 이들 중 터키인이 분명한 경우가 많았다. 친구끼리 또는 가족끼리 앉아 남의 시선을 개의치 않고 햄버거와 콜라를 들었다. 이스탄불의 라마단은 낮 동안 음식 판매는 물론 진열조차 함부로 할 수 없는 대다수 이슬람 국가들과는 사뭇 다른 모습이었다.
◆수천 년 세월 더듬는 크루즈
이스탄불은 복잡다단한 터키 역사의 종합 세트로 볼 수 있다. 보스포루스 해협을 사이에 두고 소아시아와 발칸반도에 걸쳐 있다. 지리적으로, 역사적으로 아시아와 유럽의 징검다리에 해당된다. 그로 인해 실크로드를 통해 이루어진 동서양 문명 교류의 과실을 실컷 맛볼 수 있었다. 특히 4세기부터 15세기까지 이곳의 주인으로 군림한 비잔틴 제국은 지구상에 존재했던 제국 중 가장 화려한 유산을 남겼다. 서유럽이 중세 암흑기에 머물러 있는 동안 동서양의 학문과 예술이 융합된 문명을 꽃피운다. 물론, 그 화려한 명성에 홀린 4차 십자군 원정대가 침입해 약탈, 파괴당하는 수난도 겪었다. 이스탄불의 주인은 1453년 비잔틴 제국에서 오스만 투르크로 바뀐다. 로마 콘스탄티누스 황제가 수도를 이스탄불(옛 콘스탄티노플)로 옮긴 330년부터 지속된 기독교 문명이 막을 내리고 이슬람의 시대가 열리게 된다.
현재 이스탄불 인구의 대다수를 차지하는 투르크(Turk) 족은 그 발자취가 커다란 실타래 같다. 몽골 고원에서 발원한 유목민족으로 중앙아시아를 가로질러 발칸반도까지 진출해 오늘에 이르렀다. 중국이 돌궐(突厥)이라고 부른 북방 유목민족이 바로 오늘날 터키의 조상이다. 고구려와도 교류했던 돌궐이 이역만리 떨어진 소아시아에 정착했으니 역사가 얼마나 파란만장한지는 미루어 짐작할 수 있다.
보스포루스 크루즈는 역사가 얽히고설킨 이스탄불 여행의 워밍업으로 삼을 만하다. 세계 어디에 내놓아도 손색이 없는 이 멋진 도시를 한 발자국 떨어져 감상하는 코스다. 해협 양안으로 비잔틴과 오스만 투르크 시대에 건축된 성벽, 궁전, 사원들이 지나간다. 그 빛나는 유산들은 멀리서 바라보는 것만으로도 낯선 아름다움에 대한 감흥이 일어난다.
보스포루스 크루즈는 갈라타 다리 인근의 에미뇌뉘 선착장에서 탈 수 있다. 이스탄불에서 가장 큰 선착장으로 정기 여객선과 크루즈 선박이 수시로 운항된다. 크루즈의 가격 대비 만족도는 매우 높은 편이다. 2005년 4월 한국 대통령으로는 처음 터키를 방문한 노무현 전 대통령도 보스포루스 크루즈를 타고 극찬을 아끼지 않았다. 당시 에르도안 터키 총리와 함께 유람을 즐긴 노 전 대통령은 "안했으면 참 억울할 뻔 했다. 대통령 되고 제일 좋은 구경했다"고 소감을 밝혔다.
이스탄불에는 보스포루스 크루즈 이외에 꼭 타봐야 할 게 있다. 탁심의 트램이다. 한 량짜리 전차가 탁심 광장에서 출발해 이스티크랄(Istiklal) 거리를 가로지른다. 차창 밖으로 지나가는 중세풍 화강암 건물과 세계 각지에서 찾아온 관광객을 바라보며 여행의 운치를 맛볼 수 있다.
탁심은 흔히 서울의 명동에 비유된다. 오랜 역사와 명성을 자랑하는 상점, 식당이 즐비해 연중 관광객이 넘쳐난다. 폭이 넓은 이스티크랄 거리를 중심으로 양편에 고색창연한 건물들이 도열해 있다. 그중 노천카페는 한 번쯤 이용할 만하다. 이스탄불에서 마시는 커피는 남다른 의미가 있기 때문이다. 이스탄불은 커피가 유럽 전역으로 확대되고 범세계적인 음료로 발돋움하는 데 결정적인 역할을 한 장본인이다. 카페의 원조인 '카흐베하네'가 바로 이스탄불에서 탄생했다. 이슬람 교리에 따라 술을 마시지 않는 무슬림들에게 카흐베하네는 서로 어울려 정담을 나누는 곳으로 중세시대 인기를 모았다. 16세기 중반 이스탄불에는 600여 개의 카흐베하네가 있었다고 한다.
◆블루 모스크 vs. 아야 소피아 박물관
술탄 아흐멧(Sultan Ahmet) 지구는 이스탄불 구시가의 중심이다. 블루 모스크, 아야 소피아(Aya Sofya) 박물관, 톱카프(Topkapi) 궁전 등이 자리해 이스탄불 여행의 하이라이트에 해당된다. 터키 여행의 화룡점정으로 알맞은 곳이다.
블루 모스크는 술탄 아흐멧 모스크의 별칭이다. 17세기 초 오스만 투르크의 14번째 술탄인 아흐멧 1세가 세웠다. 터키를 대표하는 이슬람 사원으로 높이 43ｍ, 직경 23.5ｍ의 거대한 중앙 돔과 6개의 첨탑이 인상적이다. 안뜰을 지나 관광객을 위한 남쪽 출입문을 통해 사원 내부로 들어서면 푸른색 타일로 장식된 웅장한 기둥과 벽이 보는 이를 압도한다. 우상 숭배를 금하는 이슬람 율법에 따라 벽화와 조각은 일체 없다. 그 대신 식물의 꽃과 줄기, 아랍 문자, 기하학 등에 기초한 문양인 아라베스크가 벽면과 천장에 아름답게 구현돼 있다.
블루 모스크에선 터키 무슬림들의 일상을 엿볼 수 있다. 무슬림들은 손발을 씻고 사원 안으로 들어가 이슬람 경전인 코란을 읽거나 카펫 바닥에 무릎을 꿇고 엎드려 기도한다. 전 세계 모든 무슬림이 그러하듯 기도는 언제나 메카를 향해 드린다. 블루 모스크 안에도 메카 방향을 나타내기 위해 한쪽 벽면에 아치형으로 움푹 들어간 벽감, 즉 미흐랍(Mihrab)을 만들어 놓았다. 과거 오스만 투르크의 황제들은 메카의 카바 신전으로 순례를 떠날 때 블루 모스크에서 기도한 후 출발했다고 전해진다.
아야 소피아 박물관은 블루 모스크와 서로 마주보고 있다. 비잔틴 제국 유스티니아누스 황제의 지시로 착공해 537년 완공됐다. 성당이자 비잔틴 황제의 대관식이 열리던 장소로 당대 단일 건축물로 세계 최대 규모였다. 오스만 투르크가 이스탄불을 점령한 이후 이슬람 사원으로 전용됐고, 지금은 박물관 문패를 달고 있다.
아야 소피아는 박물관임에도 불구하고 전시물은 거의 없다. 건물 자체가 전시물인 셈이다. 본당 중앙의 돔은 높이 56m, 직경 31m 규모로 준공 당시에는 기둥을 사용하지 않았다고 한다. 지금은 지진으로 무너지는 것을 막기 위해 철제 구조물이 돔을 떠받치고 있다. 웅장한 규모도 볼거리이지만 가장 눈여겨봐야 할 것은 본당 회랑의 모자이크 성화다. 성당이 이슬람 사원으로 개조되면서 회칠로 가려졌던 부분이 후대에 발견된 것이다. 비잔틴 예술의 총화로 봐도 무방하다.
◆하렘의 이야기를 찾아서
톱카프 궁전은 보스포루스 해협이 마르마라 해(Sea of Marmara)와 만나는 지점에 있다. 육지가 바다 쪽으로 돌출된 구릉 위에 자리해 풍광이 뛰어나다. 비잔틴을 무너뜨린 술탄 메흐멧 2세가 지은 궁전으로 1923년 터키공화국 출범 이후 일반에 공개됐다.
톱카프 궁전의 성벽 길이는 총 5㎞에 달한다. 높은 성벽 안에는 술탄의 침소와 집무실, 술탄의 여자들이 거주하던 하렘, 사원과 도서관, 정원과 정자 등이 조성돼 있다. 월트 디즈니가 영감을 얻었다는 정문을 지나 들어서면 넓은 정원이 나타난다. 정원은 1만 명이 행사를 치를 정도로 넓은데, 오른쪽이 부엌이고 왼쪽이 마구간이다.
약 1천 명의 요리부대가 음식을 만들던 부엌은 현재 도자기 전시실로 이용된다. 궁전 내 소장된 1만2천여 점의 도자기 중 일부를 볼 수 있는데 중국에서 건너온 청자와 백자가 눈길을 끈다. 부엌과 일직선상에는 술탄의 의상 전시실, 보석관이 자리해 있다. 보석관은 여성 관람객들이 가장 관심을 보이는 곳으로 86캐럿짜리 다이아몬드를 볼 수 있다.
하렘은 작은 정원을 중심으로 400여 개의 방이 조밀하게 모여 있다. 소녀 시절에 하렘에 들어온 궁녀들은 술탄의 관심을 받으면 후궁이 되거나 드물게는 부인의 자리에까지 오를 수 있었다. 오스만 투르크는 왕비의 자리를 만들지 않아 하렘의 여인들 사이에선 술탄의 눈에 들기 위한 경쟁과 암투가 치열했다고 한다. 절대권력 주변 여인들의 이야기는 동서고금을 막론하고 대체로 아름답지 않은 법이다.
사진/김주형 기자(kjhpress@yna.co.kr)ㆍ글/장성배 기자(up@yna.co.kr), 협찬/터키관광청 한국홍보사무소, 꿈꾸는여행
(대한민국 여행정보의 중심 연합르페르, Yonhap Repere)
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